Наш блог

Готовим автомобиль к весне

Зима закончилась, а это означает, что пришло время проверить состояние автомобиля. Многие автолюбители ошибочно полагают, что автомобиль в большей степени подвержен коррозии именно зимой. На деле же всё обстоит по-другому: соль, агрессивные химические реагенты, грязь, лёд и слипшийся снег образуют дикую смесь, в результате чего появляются мелкие царапины и происходит отслоение антикоррозийного покрытия авто. При первом потеплении начинается процесс коррозии. Поэтому крайне важно провести диагностику и своевременное техническое обслуживание, которое включает в себя операции по подготовке автомобиля к весне.   Весенняя диагностика автомобиля Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону включает в себя такие позиции, как: диагностика подвески / ходовой; диагностика рулевого управления; проверка развал схождения; диагностика тормозной системы; проверка эксплуатационных жидкостей. Подвеска и рулевое управление. Необходимо провести полную проверку ходовой автомобиля: рулевые тяги и наконечники, амортизаторы, рычаги, сайлентблоки рычагов, шарнирные соединения, ШРУСы и пыльники, стойки и втулки стабилизатора, подшипники ступиц и т.д. Если в результате осмотра были выявлены трещины, разрывы и сколы на поверхности прорезиненных и пластиковых деталях подвески, то их следует незамедлительно заменить. Для профилактики мастера автосервиса "Авторекс" Реутов также рекомендуют проверить состояние смазываемых узлов и деталей подвески автомобиля. Сход развал. Проверка развал схождения автомобиля также будет далеко не лишней, в частности при замене зимней резины на летнюю. Нередко автомобилисты сталкиваются со следующим явлением: после шиномонтажа авто "плохо держит дорогу" и "рыщет" - плохая управляемость автомобиля. Как показывает практика, вышеупомянутые симптомы указывают вовсе не на плохое качество покрышек, а на то, что сбиты параметры сход развала. Тормозная система. Исправно функционирующая тормозная система автомобиля - залог безопасности. Когда Вы приезжаете в автосервис "Авторекс" Реутов, то можете быть уверены - проверка тормозов проводится корректно. Мы учитываем тот факт, что большинство уплотнительных элементов тормозной системы выполнены из резины, поэтому здесь следует быть очень внимательными. Также необходимо проверить систему на герметичность (на предмет подтеканий). Особое внимание при осмотре уделяется тормозным шлангам: если на них имеются трещины, то необходимо эти шланги заменить в срочном порядке. И разумеется, тормозная жидкость проверяется нашими специалистами - мы обращаем внимание на её состояние и уровень. Эксплуатационные жидкости. Помимо тормозной жидкости, необходимо проверить и другие технические жидкости автомобиля, такие как: масло в двигателе, масло в коробке (МКПП, АКПП, КПП, робот), охлаждающая жидкость / антифриз, жидкость в гидроусилителе руля (ГУР) и т.д. Особое внимание требуется уделить их цвету и консистенции. Своевременная проверка состояния и уровня эксплуатационных жидкостей позволит Вашему автомобилю прослужить дольше и сократит затраты на капитальный ремонт авто. Особо хотелось отметить, что не следует пренебрегать такими позициями, как замена моторного масла и замена трансмиссионного масла - эти операции следует выполнять в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.   Двигатель Визуальный осмотр двигателя - операция обязательная. Дело в том, что перепады в зимний период крайне велики - от -20 C на улице до +95 С рабочая температура ДВС. Это в результате приводит к износу и потере свойств резиновых и пластиковых деталей: деталь растрескалась, рассохлась, лопнула, утратила свою эластичность. Данное обстоятельство может стать причиной потери герметичности тех или иных систем: подтекания масла или топлива из двигателя, утечки в системе охлаждения, повреждение других элементов двигателя осколками от пластиковых деталей. Исправный мотор должен быть сухой и чистый. Самостоятельно обнаружили маслянистые подтеки? Немедленно обращайтесь в автосервис "Авторекс" Реутов. Течь должна быть устранена - это может привести к выходу из строя двигателя. Проверить свечи зажигания после зимы следует даже в том случае, когда автомобиль исправно заводился в морозы - лишним это никогда не будет. Сервис "Авторекс" Реутов также рекомендует обратить внимание на моторное масло. Многие специалисты рекомендуют менять масло в двигателе не в зависимости от пробега, а по времени: весной перед летним сезоном и осенью перед зимним. Помимо замены масла в моторе необходимо поменять масляный фильтр. Не лишним будет провести замену воздушного и салонного фильтров.   Аккумулятор После суровых зимних условий особого внимания требует аккумулятор. Тяжёлый запуск автомобиля в мороз, температурные перепады, дополнительная нагрузка от печки и фар - всё это сказывается на состоянии АКБ. Первое, что мы в "Авторекс" Реутов делаем - проверка заряда аккумулятора. При необходимости - зарядить АКБ при помощи специального устройства. Если аккумулятор обслуживаемый, то не лишним будет проверить уровень электролита и доливка дистиллированной воды.   Электрооборудование Помимо аккумулятора требуется проверить состояние всех контактных соединений. Особое внимание уделяется клеммам (в случае обнаружения малейших следов ржавчины, клеммы необходимо очистить) и элементам наружного освещения (лампочки наружной световой сигнализации и сами световые приборы).   Подготовить автомобиль? Теперь это забота автосервиса «Авторекс»! Мы проводим комплексную подготовку Вашего автомобиля к весеннему сезону. Воспользуйтесь нашим предложением и получите комплекс услуг по приятным ценам. Прибавьте к этому безупречное качество работ официального дилера и будьте уверены, что автомобиль будет готов к новому сезону на 100%! Узнать цены и наличие запасных частей Audi, Volkswagen / VW, Skoda и Seat (Ауди, Фольксваген / Фольцваген, Шкода и Сеат) можно у наших мастеров - консультантов по адресу: город Реутов, улица Кирова, владение 4 — метро Новокосино, Новогиреево (Москва, ВАО). Или по контактному телефону: (495) 791-62-42, (495) 791-62-43.

Почему сложно завести автомобиль зимой?

  Чаще всего трудности при заводе авто возникают из-за следующих явлений: замерз аккумулятор (АКБ); повышенная вязкость смазочных материалов; образование конденсата в топливных системах; окись проводки; проблемы с охлаждающей жидкостью.   АККУМУЛЯТОР. Химические элементы батареи при минусовых температурах теряют  свою активность. Следовательно чем ниже опускается температура, тем медленнее происходят все свинцово-кислотные реакции. При температуре воздуха -20°С фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет не более 40 % от всего ресурса. «Подсевшая» батарея при минусовых температурах вообще бесполезна. Именно поэтому мастера АКБ лучше заносить на ночь в теплое помещение.   СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. При сильных морозах у смазочных материалов повышается вязкость, что приводит к увеличению сопротивления вращению коленчатого вала и других механизмов. В момент запуска автомобиля нагрузка на замерзший аккумулятор сильно возрастает, в следствие чего он быстро садится. Использование зимнего моторного масла значительно снизит сопротивление  вращающихся механизмов, что увеличит производительность стартера.   КОНДЕНСАТ. Образование конденсата в топливной системе - еще одна распространенная проблема. Все дело в том, что содержащиеся в бензине или дизельном топливе капли воды при замерзании создают  своего рода "пробки", которые препятствуют нормальному поступлению топлива в камеры сгорания. Предотвратить такое явление можно, используя зимнее топливо и специальные присадки к нему. Заправляться желательно только на проверенных АЗС.   ОКИСЬ ПРОВОДКИ. Окись клемм и контактов электропроводки автомобиля чаще всего случается при резких температурных перепадах. При заглушенном моторе провода принимают температуру воздуха, а во время эксплуатации авто соответственно нагреваются, что в последствии приводит к окислению и нарушению прочности контактов. А это уже в полной мере влияет на нормальный запуск автомобиля. Для предотвращения такой ситуации мастера автосериса "Авторекс" рекомендуют зачищать клеммы округленным надфилем,  а все крепежи выполнять качественно.   ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. Как и любая другая жидкость, антифриз имеет рабочий температурный предел, при одолении которого он может замерзнуть. Вращение стартера в таких случаях может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения. Эксплуатация автомобиля  с подобной поломкой становится недопустимой и аварийно-опасной. Во избежание таких последствий, технические характеристики используемой жидкости должны соответствовать как рекомендациям завода-производителя, так и климатическим особенностям региона.   Не заводится автомобиль? Теперь это забота автосервиса «Авторекс»! Мы проводим комплексную подготовку Вашего автомобиля к зимнему сезону. Воспользуйтесь нашим предложением и получите комплекс услуг по приятным ценам. Прибавьте к этому безупречное качество работ официального дилера и будьте уверены, что автомобиль будет готов к зимнему сезону на 100%! Обращайтесь к мастерам-приемщикам в автосервис «Авторекс» Реутов по телефонам (495) 791-6242, (495) 791-6243 Мы в сети: www.vw-reutov.ru, www.avtorex.com

Обслуживание автомобиля зимой

Зима для авто — это довольно непростое испытание как для автовладельцев, так и для самого автомобиля, которое включает в себя такие моменты, как низкие температуры, повышенная влажность, реагенты и, разумеется, скользкая дорога. Подготовка авто к зимнему периоду должна производиться тщательно и с учетом этих особенностей. В холодное время года неправильно подобранные технические жидкости, такие как масло или антифриз, могут привести к выходу из строя двигателя, а не проверенная тормозная система — стать причиной серьезного ДТП точно также, как и летняя резина. Ваша безопасность на зимней дороге - забота автосервиса «Авторекс». Мы проводим комплексную подготовку Вашего автомобиля к зимнему сезону. Воспользуйтесь нашим предложением и получите комплекс услуг по приятным ценам. Прибавьте к этому безупречное качество работ официального дилера и будьте уверены, что автомобиль будет готов к зимнему сезону на 100%!   Обращайтесь к мастерам-приемщикам в автосервис «Авторекс» Реутов по телефонам (495) 791-6242, (495) 791-6243 Мы в сети: www.vw-reutov.ru, www.avtorex.com

Отрицательный развал колес

В результате любого вмешательства в подвеску автомобиля, когда были затронуты резьбовые соединения, необходимо выполнить операцию по регулировке развала и/или схождения колес для восстановления заводских параметров ходовой части автомобиля (сход-развал). Развал Развал – это параметр, под которым понимается определенный угол установки колес, напрямую влияющий на управление автомобиля, износ резины и безопасность движения. Под углом развала принимается угол установки колес относительно дорожного полотна, если смотреть на автомобиль спереди. В зависимости от автомобилей, конструкции различаются и поэтому различаются и углы установки колес. Важно знать! Нулевому значению угла развала будет соответствовать воображаемая перпендикулярная линия, проходящая через цент колеса. Положительный угол развала — верхний край колес направлен наружу. Отрицательное значение угла развала – верхний край колес направлен к центру автомобиля. Наибольшая площадь контакта колеса с поверхностью дорожной части возможна при его перпендикулярном положение, то есть при нулевом угле развала. Было бы идеальным, чтобы шина на 100% использовала все пятно контакта при любых условиях движения. Однако на практике это возможно лишь при движении по прямой на ровной дороге. При прохождении поворота на колеса автомобиля начинают действовать силы старающиеся вывернуть колесо от его перпендикулярного положения или даже оторвать от дороги. Величина крена становится критичной и старается подломить профиль покрышки, сильно нагружая ее внешний край. Для этих целей развал управляемых колес на обычных автомобилях делается изначально либо нулевым, либо с небольшим отрицательным значением (стойки МакФерсон) или же положительным, порядка от 0’ до 45’. На спортивных автомобилях, при дрифте, а особенно на кольцевых гонках угол развала колес изначально выставляется отрицательным. Этим обеспечивается лучшее пятно контакта колес с дорожным покрытием. Средние значения угла развала для спортивных автомобилей составляют -0,5 … — 5,5 градуса. Для кольцевых гонок этот показатель развала равен 2-3 градуса в минус впереди и порядка 1,5 градуса сзади. Передняя ось воспринимает большие нагрузки и потому у ней больший отрицательный угол развала. Автомобиль с таким развалом имеет лучшее сцепление с дорогой и более резок в управлении. При прохождении поворота наблюдается крен кузова, провоцирующий положительный развал, что ведет к уменьшению площади контакта колеса с дорогой. Отрицательный развал компенсирует действие крена, сохраняя максимально возможное сцепление, что позволяет стабильно проходит очередной вираж. Проходя поворот, внутреннее колесо разгружается иногда даже с отрывом от поверхности дороги, что дает возможность опорному наружному колесу сильнее заводить машину внутрь поворота. Это положительные качества установки отрицательного угла наклона колес, но есть и отрицательные и главное, это: - повышенный износ резины, а именно ее внутренней кромки. - Торможения и разгоны по прямой становятся нестабильными (шины проскальзывают), так как уменьшена площадь контакта колеса. - при колейности на дороге автомобиль начнет водить в стороны - любая неровность будет сказываться на курсовой устойчивости Гонщики могут себе это позволить частую смену резины, добиваясь победы в соревнованиях, а вот водителю обычного автомобиля это вряд ли по карману и не совсем оправдано. Если же владелец авто решил сделать себе отрицательный угол развала, как любитель экстремального вождения или для каких –либо иных целей, то на двухрычажной подвеске этот угол можно выставить путем регулировки развала на некоторый угол, а сзади отрицательный развал можно сделать путем установки специального комплекта проставок. За неимением вставок используют пластины или шайбы. Пластины или шайбы устанавливаются под нижние болты крепления полуоси с наружной стороны барабана. На стойках МакФерсон на управляемой оси угол желательно более отрицательный, как склонной к кренам. В подвеске МакФерсон для этих целей применяют установку верхних опорных элементов, где можно менять угол крепления штока амортизатора (в народе camber plates), где точка крепления может передвигаться и фиксироваться в пределах своего паза. Хорошие результаты для отрицательного развала дают регулируемые рычаги , позволяющие по заверениям производителей добиваться развала – 4 градуса.   Перед тем как сделать отрицательный развал колес, мы рекомендуем обратиться к специалистам автосервиса "Авторекс" за консультацией по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, 4; или по телефонам (495) 791-62-43, (495) 791-62-43.

Типы двигателей

Типы двигателей. Автомобильные поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) обладают множеством показателей – мощность, крутящий момент, расход топлива, выброс вредных веществ и т. д., которые во многом зависят от их конструктивных параметров. Двигатель — устройство, преобразующее энергию сгорания топлива в механическую работу. Практически все автомобильные двигатели работают по циклу, состоящему из четырех тактов: - впуск воздуха или его смеси с топливом; - сжатие рабочей смеси, - рабочий ход при сгорании рабочей смеси; - выпуск отработавших газов. Наибольшее распространение в автомобилях получили поршневые двигатели — бензиновые и дизели. Бензиновые двигатели имеют принудительное зажигание топливо-воздушной смеси искровыми свечами. Различаются по типу системы питания: - в карбюраторных смешение бензина с воздухом начинается в карбюраторе и продолжается во впускном трубопроводе. В настоящее время выпуск таких двигателей снижается из-за низкой экономичности и несоответствия современным экологическим нормам; - в впрысковых двигателях топливо может подаваться одним инжектором (форсункой) в общий впускной трубопровод (центральный, моновпрыск) или несколькими инжекторами перед впускными клапанами каждого цилиндра (распределенный впрыск). В них возможно некоторое увеличение максимальной мощности и снижение расхода бензина и токсичности отработавших газов за счет более точной дозировки топлива электронной системой управления двигателем; - двигатели с непосредственным впрыскиванием бензина в камеру сгорания, который подается в цилиндр несколькими порциями, что оптимизирует процесс сгорания, позволяет двигателю работать на обедненных смесях, соответственно уменьшается расход топлива и выброс вредных веществ. Дизели — двигатели, в которых воспламенение смеси топлива с воздухом происходит от повышения ее температуры при сжатии. По сравнению с бензиновыми эти двигатели обладают лучшей экономичностью (на 15-20%) благодаря большей (в два и более раз) степени сжатия (см. ниже), улучшающей процессы горения топливо-воздушной смеси. Достоинством дизелей является отсутствие дроссельной заслонки, которая создает сопротивление движению воздуха на впуске и увеличивает расход топлива. Максимальный крутящий момент (см. ниже) дизели развивают на меньшей частоте вращения коленчатого вала (в обиходе — "тяговиты на низах"). Дизели устаревших конструкций обладали по сравнению с бензиновыми двигателями и рядом недостатков: - большей массой и стоимостью при одинаковой мощности из-за высокой степени сжатия (в 1,5-2 раза больше), увеличивавшей давление в цилиндрах и нагрузки на детали, что заставляло изготавливать более прочные элементы двигателя, увеличивая их габариты и вес; - большей шумностью из-за особенностей процесса горения топлива в цилиндрах; - меньшими максимальными оборотами коленвала из-за более высокой массы деталей, вызывавшей большие инерционные нагрузки. По этой же причине дизели, как правило, менее приемисты — медленнее набирают обороты. Роторно-поршневой двигатель (Ванкеля) — в нем ротор-поршень совершает не возвратно-поступательное движение, как в бензиновых двигателях и дизелях, а вращается по определенной траектории. Благодаря этому он обладает хорошей приемистостью — быстро набирает обороты, обеспечивая автомобилю хорошую динамику разгона. Из-за конструктивных особенностей степень сжатия ограничена, поэтому работает только на бензине и обладает худшей экономичностью из-за формы камеры сгорания. Раньше его недостатком был меньший ресурс, а теперь и невысокие экологические показатели, которым сейчас уделяется большое внимание. Гибридная силовая установка представляет собой комбинацию поршневого двигателя (как правило, дизеля), электродвигателя, генератора и тяговых (тяговая аккумуляторная батарея, в отличие от стартерной, рассчитана на разряд большими токами (50-100 А) в течение 30-60 минут) аккумуляторных батарей. Работа этой установки происходит в различных режимах в зависимости от характера движения автомобиля. При интенсивном разгоне вместе работают поршневой и электрический двигатели. Во время торможения двигателем за счет энергии замедления генератор заряжает аккумуляторные батареи. При движении в городском цикле может работать только электродвигатель. Все это позволяет, сохраняя (или даже улучшая) динамику разгона, значительно повысить экономичность и снизить выброс вредных веществ.   Компоновка поршневых двигателей. Значительное разнообразие компоновок поршневых двигателей связано с их размещением в автомобиле и необходимостью уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме моторного отсека. Рядный двигатель (рис. 1, а) — компоновка, при которой все цилиндры находятся в одной плоскости. Применяется для небольшого количества цилиндров (2, 3, 4, 5 и 6). Рядный шестицилиндровый двигатель легче всего поддается уравновешиванию (снижению вибраций), но обладает значительной длиной. V-образный двигатель (рис. 1, б) — цилиндры у него расположены в двух плоскостях, как бы образуя латинскую букву V. Угол между этими плоскостями называют углом развала. Наиболее часто такое размещение цилиндров применяется для шести- и восьмицилиндровых двигателей и обозначается V6 и V8 соответственно. Такая компоновка позволяет уменьшить длину двигателя, но увеличивает его ширину. Оппозитный двигатель (рис. 1, в) имеет угол развала 180°, благодаря этому у него высота агрегата наименьшая среди всех компоновок. VR-двигатель (рис. 1, г) обладает небольшим углом развала (порядка 15°), что позволяет уменьшить как продольный, так и поперечный размеры агрегата. W-двигатель имеет два варианта компоновки — три ряда цилиндров с большим углом развала (рис. 1, д) или как бы две VR-компоновки (рис. 1, е).Обеспечивает хорошую компактность даже при большом количестве цилиндров. В настоящее время серийно выпускают W8 и W12.   Конструктивные параметры двигателей Любой двигатель характеризуется следующими конструктивно заданными параметрами (рис. 2), практически неизменными в процессе эксплуатации автомобиля. Объем камеры сгорания — объем полости цилиндра и углубления в головке над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке — крайнем положении на наибольшем удалении от коленвала. Рабочий объем цилиндра — пространство, которое освобождает поршень при движении от верхней до нижней мертвой точки. Последняя является крайним положением поршня на наименьшем удалении от коленвала. Полный объем цилиндра — равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания. Рабочий объем двигателя (литраж) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. Степень сжатия — отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Этот параметр показывает, во сколько раз уменьшается полный объем при перемещении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю. Для бензиновых двигателей определяет октановое число применяемого топлива.

Почему важно вовремя проводить техническое обслуживание автомобиля?

Любой автотранспорт является объектом повышенной опасности, следовательно, необходимо поддерживать его нормальное рабочее состояние. Таким образом, все виды технического обслуживания автомобиля направленны для достижения именно этой цели.

Подробнее

Топливная система автомобиля

Топливная система. Топливная система предназначена для питания двигателя автомобиля топливом, а также его хранения и очистки и имеет следующее устройство: - Топливный бак; - Топливный насос; - Датчик уровня топлива; - Топливный фильтр; - Топливопроводы; - Система впрыска. Топливная система бензинового и дизельного двигателей имеет, в основном, аналогичное устройство. Принципиальные отличия имеет система впрыска. Топливный бак предназначен для хранения запаса топлива, необходимого для работы двигателя. Топливный бак в легковом автомобиле обычно располагается в задней части на днище кузова. Емкость топливного бака обеспечивает в среднем 500 км пробега конкретного автомобиля. Топливный бак изолирован от атмосферы. Вентиляцию топливного бака производит система улавливания паров бензина.

Подробнее

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? В условиях наших реалий и в особенности состояния дорог наиболее подверженной воздействию неприятных неожиданностей становятся детали подвески. И основными из них являются амортизаторы и пружины. В данной статье мы обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов. Для начала немного теории – давайте разберёмся в том, для чего они предназначены. Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым. Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно (практически только на внутреннее трение), то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге, и колесо будет подпрыгивать, постоянно теряя сцепление с дорогой. Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески. По сравнению с пружиной, амортизатор гораздо более сложное устройство, и в общих чертах представляет собой цилиндр с поршнем, внутри которого за счет преодоления сопротивления перетекания жидкости внутри амортизатора совершается работа, потребляющая большой объём энергии. Нормально работающий амортизатор после одного возврата пружиной колеса после толчка должен поглотить и преобразовать в тепло 80% энергии удара. За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы, но тут мы и плавно подходим к главному вопросу нашей статьи: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает свою часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль. Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за: - Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа; - Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины); - Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги; - Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли). И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля - просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении. После того, что мы поняли о постоянном взаимодействии пружин и амортизатора, логично предположить, что наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла. Но установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов.. А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт более продолжительной эксплуатации всего блока в целом и экономии на двойной оплате трудозатрат (та же самая операция). Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при: - Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках); - Видимой коррозии или повреждении металла; - Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах); - Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля); - При замене амортизаторов в некоторых моделях машин со специальной подвеской (к примеру, Subaru Forester). Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя. Ну и напоследок необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля.

Почему скрипят тормоза?

Почему скрипят тормоза ? На светофорах можно услышать пронзительный скрип тормозов, рядом останавливающегося автомобиля. Причем чем жарче будет погода, тем больше будут скрипеть тормоза таких автомобилей. Почему же такое происходит, и как избавиться от скрипа тормозов? Почему же в большинстве случаев скрипят передние колодки автомобиля, нежели задние? Задние колодки вообще редко когда скрипят. Происходит это из-за старения самой тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза автомобиля, в работу включаются сначала передние тормозные колодки и берут максимальную нагрузку на себя, а затем подключаются задние, и интенсивность давления задних тормозных колодок будет значительно меньше. Только при экстремальном торможении оба контура тормозной системы и передний и задний могут работать одинаково. Из-за того что на передний контур приходится максимальное тормозное усилие, передние тормозные колодки больше раскаляются. И если они сделаны из некачественного материала, то при торможении автомобиля начинают скрипеть. Если Вы заменили тормозные колодки, а они начали скрипеть - не пугайтесь, даже самые качественные колодки имеют свой срок притирания. То есть просто вашим новым тормозным колодкам нужно притереться, обычно хватает до 100 километров по городу, верхний грубый слой колодки изнашивается, и тормоза избавляются от скрипа. Если вы проехали уже куда больше километров 300, а тормоза скрипят. То, скорее всего вы купили не качественные колодки. Многие автолюбители экономят, не покупая оригинальные тормозные колодки, а зря! Плюс у неоригинальной тормозной колодки один, они значительно дешевле стоят. Но минусов куда больше: износ колодок происходит быстрее, в среднем не оригинальные ходят 12 – 15 тыс. километров, а оригинальные 30 – 35 тыс. километров. Кроме колодок и тормозные диски изнашиваются быстрее, а они не дешево стоят. Так почему скрипят дешевые тормозные колодки? В не далеком прошлом, скрип тормозов, на автомобилях раздавался куда чаще, чем сейчас. Все дело в том, что старые тормозные колодки, делали с добавлением гипса или асбеста. Такие колодки при накаливании (тело колодки трется о поверхность тормозного диска), издают скрип. Сейчас совсем другие технологии, поэтому уважающие себя производители, делают тормозные колодки из других материалов. Поэтому и колодки не скрипят, да и торможение эффективно. Но есть и производители которые делают дешевые колодки, и как вы наверное догадались, делают их с добавлением то го же гипса или асбеста, плюс один стоят они дешево, но тормоза скрипят, и очень сильно. Что еще может являться причиной скрипа тормозных колодок? Есть еще и механическая причина скрипа тормозов. Это так называемые «пискуны» или «скрипуны», рядом с тормозной колодкой крепится загнутая металлическая пластина и когда колодка снашивается, то тормозной диск начинает тереться об эту пластину, тем самым сигнализируя, что пора заменить тормозные колодки. Также скрипеть тормоза могут от жары. Конечно этот скрип не сильный, однако он присутствует. Если вы интенсивно двигаетесь по городу, чередуя, то торможение, то разгон, возможно, что даже оригинальные колодки будут немного скрипеть. В основном это происходит у автомобилей, у которых не установлены вентилируемые тормозные диски. Колодки раскаляются и могут издавать скрип, но он не значительный и быстро устраняется, когда остынет колодка. Вот в принципе и все причины скрипа тормозов. Ставьте качественные колодки, дайте им немного приработаться, а также вовремя меняйте и ваши тормоза никогда не будут скрипеть.

Мифы о моторных маслах

Все знают, что для безотказной работы автомобилю необходимо моторное масло. Оно служит для обеспечения смазки всех движущихся узлов двигателя, их защиты от ржавчины и коррозии. Мы подробно расскажем вам о пяти наиболее известных фактах и мифах о моторных маслах.

Подробнее